…Доплыву ка я, вон до той каменной лестницы, что спускается с острова прямо в море…
Но дочурка, увлекшаяся было игрой на прибрежном разноцветном песке, с визгом заскакивает в воду, распугивая ближайших отдыхающих кучей брызг и смешно барахтаясь, бросается вдогонку. Ничего, сплаваю туда позже… Почему здесь хочется остаться жить?

Золотые закаты и цветущая пальма


Как хорошо, что мы приехали отдыхать именно сюда, в крошечный городок Свети Стефан, уютно расположившийся на берегу Адриатического моря прямехонько перед одноименным островом. Со всех сторон его тесно окружают горы. Окна наших апартаментов выходят прямо на море и остров.
А какие здесь закаты!.. Солнце каждый вечер тонет в море! И все вокруг — вода, трава, деревья, тропинки, домики и даже горы — из синего, зеленого, серого и белого становится огненно-золотым. На всем черногорском побережье лучше места не найдешь. Проверено!

Всего в девяти километрах находится знаменитая Будва, но уже в июне там не протолкнуться, место под солнцем надо занимать с раннего утра — полоса пляжа не слишком широка. Зато можно спокойно приехать вечерком посмотреть старый город, прогуляться по набережной Будвы. Шумно, весело, на каждом шагу идет бойкая торговля всевозможными вкусностями — от пиццы и котлеток-гриль до блинчиков с земляничным вареньем и толчеными орехами. А прямо под стеной старого города расположилась симпатичная «Пивница Вилла Балкан», где подают вкуснейшее пиво. Его особенность в том, что это микс — темное пиво, смешанное со светлым. Кроме как в этой пивнице, больше нигде такого не найти.

Хочется прохлады? Тогда надо «прятаться» в старом городе — здесь в узкие каменные улочки солнце заглядывает лишь ненадолго. Зато совсем не жарко. Старушки из домов напротив беседуют, каждая выглядывает из своего окошка и совсем не повышает голоса. На одной из улочек совсем неожиданно, прямо из камня растет пальма. Дочка раздвигает ее ветки, а там… огромный цветок, распустившийся прямо в сердцевине растения!

Кудрявые пеликаны и романтическая тюрьма


Надо сказать, что вся страна с 1991 года считается самой экологически чистой территорией в Европе. И неудивительно: практически вся Черногория — это парки и заповедники, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Поэтому если вы сюда приехали, обязательно съездите полюбоваться хотя бы парочкой национальных парков. Тем более что ехать далеко не придется, ведь Черногория — крошечная, до самого отдаленного парка — Биоградского озера — около 250 км, а до ближайшего к побережью — Скадарского озера всего-то около 50-ти.

Добраться до Скадарского озера не составляет труда — туда ходит рейсовый автобус, проводятся экскурсии. Огромное голубое озеро окружено бархатными зелеными холмами. Оно самое большое на Балканах, одна треть его принадлежит Албании. У центрального причала можно договориться о десятиместной лодке или пятиместном катерке (1 час на лодке или 30 минут на катере стоят 50 евро). А в поселке у озера можно договориться об аренде такой же лодки за те же деньги, но на 2 часа.

Первое, что удивляет, — огромное количество птиц. Самые любопытные — черные бекасы. Они устраиваются на небольших корягах, торчащих из воды, едва ли не друг на друга, и с интересом и опаской наблюдают за нашей неспешной поездкой. Как только лодка приближается, они лениво взлетают и летят долго буквально в полуметре от воды в поисках нового пристанища. Ближе к берегу, в камышах, цапли ищут свою добычу, ничуть не смущаясь нас, непрошенных гостей. Проплываем остров с какими-то романтическими развалинами, усыпанными малиновыми цветами. Лодочник объясняет, что это была тюрьма, такое себе изолированное местечко со множеством змей. Высаживаться почему-то сразу расхотелось. А вот и пеликаны — они здесь целыми семьями обитают. Мало того, они… кудрявые! Перья на затылке и шее у каждого будто завиты. Оказалось, это очень редкий вид, занесенный в Красную книгу. Еще одна достопримечательность озера — остров с маленьким монастырем. Заезжаем. Во дворике сидит бородатый мужчина средних лет в майке и что-то мастерит. Заходим в церквушку. Полумрак, горят несколько свечей. Тишина… На обратном пути видим того же мужчину, только аккуратно причесанного и одетого в рясу. Выяснилось: это монах, единственный обитатель монастыря. Просто не рассчитывал на приезд посетителей, вот и «расслабился».

Каменное море и мавзолей над облаками


Еще один заповедник — Ловчен — встречает узкими дорожками, вьющимися по склонам лесистых гор: они то заводят на самую вершину, то вновь спускаются к подножию горы. Не видно ни людей, ни машин, а асфальт в некоторых местах начал зарастать… цветами. Въезжаем в зону облаков, и кажется, что движешься в молочном киселе. А когда на ходу высовываешь руку из окна, через минуту она настолько мокрая, что с нее стекает вода.

Приближаемся к знаменитому мавзолею князя и поэта Петра Негоша. Маленькая стоянка для машин, а дальше — 490 ступенек вверх, в основном по тоннелю. Но подняться туда стоит! Сам мавзолей — монументальное здание без особых архитектурных изысков, впечатляет только огромный памятник Негошу из черного мрамора и чешуйчатый потолок из чистого золота. А вот от потрясающего вида на самом пике самой высокой горы Ловчена перехватывает дыхание. Отсюда видна вся-вся Черногория, и создается впечатление, что тебя вот-вот сдует с горы — смешанное чувство страха и восторга. На много километров вокруг сплошные горные массивы, которые образуют (как очень точно подмечено местными жителями) каменное море с гигантскими волнами-вершинами, кое-где даже с «пенными гребешками» - облаками.
На обратном пути, уже внизу, натыкаемся на деревянную избушку с ресторанчиком. Хозяева, супружеская пара, принимают нас как дорогих гостей и угощают национальными деревенскими вкусностями — пршутом (особым образом вяленой свининой), сыром с пряностями и домашним вином. Вкусно!

Скальный монастырь, страшная дорога и 54 тоннеля


Я думала, что самая страшная дорога — на подъезде к мавзолею. Ничего подобного! Это дорога в Острожский монастырь, который высечен в скале на высоте 1775 метров. Не помню, когда еще я так сильно боялась. Дело в том, что скала — отвесная почти от самого подножия, и дорога буквально влипает в гору. Мало того, она настолько узкая, что двум машинам не разминуться (не зря хозяин нашей виллы настойчиво пытался объяснить нам, что от подножия лучше идти пешком). Но в скале иногда встречаются «карманы», в которые можно заехать, чтобы разминуться, но, к сожалению, нечасто. При нас одна машина сдавала почти километр назад, чтобы доехать до такого кармана — и это на серпантине, где едва ли не каждый поворот почти 180 градусов! Но это еще цветочки: кроме всего прочего, край дороги над обрывом не имеет никакого заграждения, даже крошечного бордюра, за который колесо могло бы зацепиться! Успокаивать себя оставалось только тем, что едем в святое место. Монастырь этот — главная святыня Черногории и место паломничества верующих со всего мира. Пришлось переодеваться — женщинам вход разрешен только в юбках, мужчинам — в брюках. Никаких шорт.

Острожский монастырь и вправду находится в скале. Он двухъярусный, церквушки внутри маленькие, с очень низкими потолками, уютные, красивые. Здесь хранятся мощи Василия Острожского, есть святой источник. Вокруг так умиротворенно, что невольно начинаем говорить шепотом.

На обратном пути купили у местных женщин замечательное оливковое масло и как-то по-особенному сушеный инжир в связках-бусах. Держим путь во второй по величине в мире каньон (после Большого, что в Колорадо, США) реки Тара и затопленный каньон реки Пива. Сразу скажу: менее глубокий Пивский каньон настолько впечатлил, что каньон реки Тара сразу отошел на второй план. Когда с вершины горы, по которой пролегала дорога, открылся вид на гигантский горный разлом, а в нем — нереального ультрамаринового цвета Пивское озеро и река, мы остановились, как вкопанные, и выскочили из машины посмотреть. Дальше ехали не спеша, чтобы сполна насладиться невероятной красотой. Серпантин, идущий вдоль каньона, настолько вжат в гору, что на участке длиною 35 км надо проехать 54(!) тоннеля. Интересно, не внесена ли эта дорога в какую-нибудь книгу рекордов?

Каньон реки Тара тоже красив, но, наверное, здесь надо побывать до Пивского. Глубина каньона — 1300 м (Пивского — 1062 м). Через него на сумасшедшей высоте пролегает знаменитый мост. Впечатляет! Но с моста вниз лучше не смотреть. А по Таре проводят самый захватывающий рафтинг во всей Черногории.

Снег, ледовая пещера и альпийские луга


В Дурмитор я влюбилась окончательно и навсегда. Никакие красоты побережья не идут в сравнение с тем, ЧТО я увидела здесь. В этом большом заповеднике есть все: загадочные черные горы, из-за которых так названа страна, благоухающие и потрясающие разноцветьем альпийские луга. Слепящий глаза снег и пронзительно зеленые, будто плюшевые склоны, где, как бусины, рассыпаны овечки. Непонятно откуда взявшиеся узкие тропинки, прозрачные озера и райские птички. И снова никого. Там очень остро понимаешь, что такое девственная природа. Даже не верится, что здесь вообще могут ходить люди! Настоящее царство природы! Дурмитор надо увидеть, надо пожить здесь хотя бы пару-тройку дней, и тогда вы тоже влюбитесь в него. Мы колесили по заповеднику целый день, сначала по асфальтированной, потом по грунтовой дороге. Больше 10-15 км/ч (!) ехать просто не хотелось. Постоянно останавливались полюбоваться и поваляться в цветах — в июне альпийские луга высокогорья щедро цветут. И за все время встретили только одну машину!

К вечеру добрались до самого высокогорного городка Балкан — Жабляка. Остановились в национальном мини-отеле. Как вкусно нас кормили! На первом этаже — аутентичный ресторанчик, где повар — просто волшебник. Мясо из-под сача — это что-то невероятное! Секрет его приготовления в том, что оно томится до готовности… в камнях. Чан с мясом до крышки «утоплен» в камнях величиной с небольшой кулак, которые снизу подогреваются огнем. А чего стоит завтрак — домашний слоеный трубочками круглый пирог с сыром и зеленью! К нему подается свежайшая простокваша в глиняном горшочке с деревянной ложечкой, иначе она из горшочка просто не вытряхивается.

На следующий день мы легкомысленно отправились в ледовую пещеру (ее нам посоветовал посетить знакомый, сам никогда там не бывавший). У Черного озера нашли местного гида Баньо. Он был в тот день занят, но любезно предоставил нам карту, по которой эту самую пещеру можно найти. Мы наивно полагали, что к ней ведет протоптанная тропа, у входа — тетенька с билетиками, освещение, перекус и все такое... Ничего подобного! По дороге не встретили ни одной живой души! Даже спросить, правильно ли идем, было не у кого. Тропы протаптывали практически сами. Были места, где приходилось карабкаться по скале. После трех с половиной часов пути, обещанных Баньо, пещеры не видать, да и указателей нет. Еще и вода почти закончилась. И вдруг мы набрели на… снег! Сколько радости было!.. Играли в снежки, катались на нем, набрали в бутылку вместо выпитой воды. Еще час — и мы, наконец, добрались до места! Но тетеньки-билетерши нет, освещения тоже, не говоря уж о ларьках. Только двое англичан, коршуны и летучие мыши. И еще снег и красивейшие ледовые сталактиты и сталагмиты. Зато такого приключения у нас еще ни разу не было! На обратном пути снова любовались красотами, вдыхали ароматы цветов и снова катались на снегу. В отель вернулись почти в сумерках, уставшие, но счастливые.

Южный фьорд, два острова и двадцативековая маслина


Эта крошечная страна настолько увлекает, что рассказывать о ней можно бесконечно. Но стоит вернуться к побережью. В Черногории находится еще и единственный в Южной Европе фьорд — в Которском заливе. В детстве я примерно так представляла себе фантастическую Землю Санникова. Горы образуют огромную чашу, внутрь которой, похожий на бабочку, глубоко врезается фьорд. Спускаемся в залив. Снова крошечные, почти игрушечные каменные домики вдоль моря, временами наползающие на гору, маленькие часовенки, каменные берега, почти белые от соли, и цветущие красным гранаты. И снова какая-то особенная умиротворенность. Прямо посреди залива мирно соседствуют два маленьких острова — на одном выстроен православный храм, на втором — мусульманская мечеть.

К югу от залива по побережью еще столько интересного! И колоритный мусульманский городок Бар со знаменитой маслиной, которой уже больше 2000 лет, и не менее колоритный Ульцинь, что почти на границе с мусульманской Албанией. Здесь отличный базар в самом центре, где можно купить сувениры, замечательный древний Старый Город с узкими улочками, нависающий над морем, апартаменты в котором можно снять за 10 евро с человека. Но нельзя пропустить и остров Ада Бояна, славящийся не только своими нудистскими пляжами, но и замечательными рыбными ресторанчиками на воде. Мы зашли в один такой, «Мишко»: рыбу здесь приносят еще живой, на подносе, чтобы вы могли выбрать себе по душе, и только потом ее готовят. Мы ели вкуснейшую уху, запеченную в печи рыбу и жареного в кляре осьминога. Едва не лопнули: порции не просто большие, они огромные! Официант сфотографировал нас (говорит, обычай у них такой), объевшихся и довольных, и тут же презентовал фото — на память.

* * *
На этом все красоты Черногории не заканчиваются. Ведь остались еще мелкопесчаные пляжи Копакабана, королевский пляж, множество красивых курортных городков, угри на гриле в «Печеняре гурман», что по дороге в столицу Черногории Подгорицу, Цетине с королевским дворцом и цветущими липами… Просто в эту страну надо приехать. И влюбиться.

Маричка СМЕРЕКА

Журнал "Мир семьи" июнь 2008 года